24artstroy.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплоизоляция для медных труб кондиционера

Теплоизоляция для медных труб кондиционера

Трубопроводы в бытовых сплит-системах и промышленных чиллерах необходимо защищать от образования конденсата и тепловых потерь. Отсутствие надежной изоляции снижает производительность и энергоэффективность климатической установки. Постоянная влага на медных фреоновых магистралях приводит к их окислению, преждевременному разрушению из-за развития коррозии. На стене у внешних и внутренних блоков появляются мокрые потеки и образуется плесень, вредная для здоровья работающих или живущих в помещении людей.

Выпадение конденсата на поверхности трассы — результат большого разрыва в значениях температур хладагента в трубопроводе и в помещении или на улице. При этом, чем выше относительная влажность, тем меньше эта разница.

Основная задача теплоизоляции для труб кондиционера — предотвращение конденсации влаги из окружающего воздуха. При правильном выборе утеплителя, его толщины с учетом условий эксплуатации, герметичном монтаже температура на поверхности изоляции выше точки росы.

Как доработать

На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.

Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.

Вопрос №5 – Монтаж теплоизоляционных трубок кондиционера?

Решил установить кондиционер в квартире. Нужна ли теплоизоляция трубок, и какие лучше использовать материалы?

Ответ нашего эксперта:

Теплоизоляция необходима для того, чтобы мощность производительности кондиционера не уменьшилась, поскольку ее часть может уходить через теплоотдачу труб. К тому же теплоизоляционный слой позволяет предотвратить появление конденсата на поверхности трубок, который может впоследствии подтекать, образуя грязные подтеки на стенах под кондиционером.

Установка теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

  1. Провести расчеты, определить месторасположения кондиционера, для проведения трубок учесть не только их диаметр, но и толщину теплоизоляционного слоя, после начать штробление.
  2. Размотать бухту с медными рубками на определенную длину, после этого надеть на них подготовленный утеплитель, если трасса слишком длинная, то потребуется дополнительная пайка трубок.
  3. Подготовленные составляющие уложить в канал в стене, закрепить скотчем или дюбельными гвоздями.
  4. Замазать штробы, вернуть стене первоначальный вид.

Размер теплоизоляционного слоя зависит от диаметра трубок. Обычно диаметр утеплителя обозначается в миллиметрах, а не дюймах. Важно помнить, что ¼ дюйма – 6 мм. В квартирах в основном принято применять утепление трубок для кондиционера толщиной 6 мм.

Теплоизоляция представляет собой трубу, диаметром 2 м, с маленьким коэффициентом теплопроводности. Изготавливается из вспененного непористого синтетического каучука или вспененного полиэтилена. Состав не боится воды, прекрасно защищает систему от ее воздействия. К тому же синтетический каучук полностью пожаробезопасен, не распространяет пламя при возгорании. Соединение утеплителя между собой осуществляется с помощью силиконового некислотного клея, виниловой изоленты или скотча ТПЛ.

В качестве слоя утеплителя можно использовать минеральную вату, у нее отмечается самый низкий коэффициент теплопроводности, однако, она имеет существенный недостаток – прекрасно впитывает влагу. А это влияет на качество, со временем его придется менять. Альтернатива минеральной вате – минераловолокнистые составы, в составе которых имеется водоотталкивающий слой, представляющий собой алюминиевую фольгу.

Учитывая все вышесказанное, теплоизоляция необходима для того, чтобы не образовывался конденсат, и не снизилась производительность кондиционера.

Для квартиры безопаснее всего использовать утеплитель из синтетического каучука, однако, по экологическим характеристикам лучше всего подойдет минераловолокнистый материал.

Видео: Трасса кондиционера

Дублирую своюж тему из основного форума Сделал теплоизоляцию трубок кондиционера под капотом — ОТЧЁТ, думаю многим Санни-Пульсароводам будет интересна :-))))

Всем привет! На ниве улучшательства своего Пульсара и по причине целого свободного дня решил я вчера поковыряться с машиной — помыть, заполировать воском и просто с пользой провести выходной. Было достаточно жарко и я включил в салоне кондишку, как распарюсь на улице — так раз в прохладный салон! Супер :-))). Потом открыл капот и увидел, что один из фреоноводов влажный, то есть он значительно холоднее подкапотного пространства и собирает на себя влагу из атмосферы. Тут мне на глаза попалась теплоизоляция от обычных бытовых кондиционеров (у меня ребята занимаются монтажом кондишек, и этого добра в гараже навалом). И вот я подумал — почему в бытовых кондишках медные фреоноводы, работающие в обычных температурах, всегда закрыты теплоизоляцией, а в автомобильных, проходящие под капотом, то есть находящиеся в очень жаркой температуре, просто голые без ничего. Ну да ладно, сказано — сделано. Меряю температуру в подкапотном =+54,5 «С (мерял бытовым термометром, на глазок различимы только 0,5 градуса, такая же будет и точность, включаю на полную кондиционер, меряю температуру на выходе воздуха из патрубков — получается +17,5 «С. Далее отмеряю по длине две трубки теплоизоляции и аккуратно делаю продольный разрез. Надеваю теплоизоляцию на фреоноводы, оставив только вырезы для заправочных клапанов. Фиксирую по ходу надевания на самозатягивающиеся хомуты (фашеты). Проверяю. Запускаю двигатель, он работает примерно 7-8 минут, после этого температура под капотом составляет изначальные +54,5 «С, далее запускаю кондиционер. и офигеваю. Температура воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий составляет всего 14,5 «С, то есть реально упала на целых три градуса, субъективно машина стала остужаться гораздо быстрее, при этом гораздо чаще стал включаться вентилятор обдува радиаторов.

Читать еще:  Бетон с утеплителем пригоден ли для житья?

Как я предполагаю, это произошло по причине того, что теплопотери в фреоноводах значительно снизились, поэтому повысилась теплоотдача радиатора кондиционера и для его охлаждения теперь тебуется больший приток воздуха.

Я доволен, кондиционер работает гораздо лучше :-)))))

А их чё, небыло?
У меня на Саньке стояли. Типа вспененного полиэтилена, как на бытовые кондиционеры. Трубки были закрыты.
Но Санька с Арабских Эмиратов был, мож из-за этого.

Не, не было. И на всех остальных моих авто тоже не было никогда. Я про эту тему даже и не задумался бы, если бы по работе с установкой бытовых кондиционеров не столкнулся

Значит вешь нужная, раз для Арабов эти трубки Японцы закрывают.

фото в студию! Какой из патрубков надо изолировать? «Н» или «L»?
Может, изолировать только один, тогда часть тепла (именно, тепла) будет отводиться еще в трубке и не так часто будут включаться вентилляторы?

Фото не надо. Подсмотрел на основной ветке. Только вопрос остается открытым — какую из трубок изолировать?

Такой вопрос, а под изоляцией не будет ли скапливатся конденсат и трубки из за этого гнить будут(алюминий гниет в разы быстрей чем медь стоящая в бытовых сплитах) когда авто в движении темпа в подкапотном в разы меньше чем +54 встречным ветром обдувает))).
Про кондеи много интересного сдесь http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter

Думаю надо обе трубки изолировать как в бытовых кондиционерах. А вообще неплохая идея !

точно будут гнить и зеленеть трубки, ИМХО из за пару градусов не стоит, Япы не дураки если не изолируют значит не надо, в японии есть места с сильной жарой

я изолировал обе. фотки вчера выложить не смог, там фотки другого форумчанина, у него одна заизолирована

Коммуникации в тепле

Без того, чтобы не защитить трубопровод сегодня нереально представить ни одно сооружение, начиная от завода, к примеру, и заканчивая домом. Вот как раз последний вариант, наиболее нам близкий, мы и рассмотрим более обстоятельно в статье.

Зачем вообще утепляются трубы

Перед тем, как приступать к видам инженерных коммуникаций и типам теплоизоляционных материалов, ответим на простой вопрос, зачем нужна трубная теплоизоляция:

  • Исключить вероятность прорыва водопроводной, в первую очередь, трубы. В зимний период, если вода застывает в трубопроводе, то благодаря своим физическим особенностям, она расширяется, и разрывает оболочку трубопровода, каким бы крепким он не был! Ремонт в зимнее время настолько сложная процедура, особенно в промерзшей земле, что понятно, теплоизоляция водопроводных труб не просто должна проводиться, а обязательно в теплый период.

Утепляем своими руками

  • Для снижения теплопотерь. Чем более у нас будет «укутана» труба, по которой подается горячая вода, тем меньше тепла будет отдано, и больше достанется нам для обогрева помещения. Конечно, и цена отопления сразу резко возрастает, если не проведено утепление трубопровода.

Что утепляется

В первую очередь, рекомендуется проводить монтаж теплоизоляции именно водопровода, потому что он наиболее подвержен деформациям в холодный период времени.

Совет!
Как мы уже сказали, утеплить трубы следует летом, не смотрите, что они находятся на глубине под землей, зимой все промерзает иногда на метры, и это только сильнее затруднит починку водопровода!

Укладываем в траншею

Итак, мы в принципе можем распределить все трубы на два типа:

  • Обязательные к теплоизоляции.
  • Необязательные.

К первому типу относятся:

  • Водопроводные коммуникации. Причем утепляются они в обязательном порядке, особенно если находятся на поверхности, или очень неглубоко под землей, до полуметра глубины. Причем сделать это можно и своими руками, главное вовремя!
  • Теплосети. Здесь важно подготовиться к зиме так, чтобы теплопотери не сильно влияли на стоимость отопления. Для этого просто надо изолировать коммуникации, которые находятся на открытом воздухе.

Внешнее утепление теплосети

Ко второму типу можно отнести:

  • Дымоходы. По их поводу давно идет дискуссия, необходима ли вообще теплозащита дымоходу. Сказать можно одно, любая защита продлевает срок эксплуатации дымохода.
  • Канализация. В принципе этот вид коммуникации так же можно не утеплять. Правильный уклон для канализации, необходимая глубина, дают возможность не переживать о прорыве или образовании ледяной пробки. Плюс не забываем, что поток по канализации всегда не 100% заполняет диаметр трубы и вода комнатной температуры в постоянном движении.
  • Вентиляция. Сейчас для вентиляционных труб мы все-таки рекомендовали бы изоляцию. Дело в том, что при сильном морозе на поверхности вентиляционной сети может образовываться иней, а это будущий конденсат.
  • Транспортировка пара. Да, именно так звучит отопительный процесс в некоторых случаях. И теплоизоляция для паровых труб должна быть проведена, если нам не нужны высокие теплопотери.

Каким должен быть утеплитель

Рассмотрев обязательные и не очень для утепления системы и инженерные сети, возникает вполне резонный вопрос, каким должен быть теплоизоляционный материал, и под какие типы труб он подходит. Однако, обо всем по порядку.

Типы утеплителя

  • Минеральная вата – самый распространенный сегодня тип теплоизолятора. Популярен благодаря высоким показателям термостойкости, химической стойкости, небольшому водопоглощению, а главное, минеральная вата еще и не токсична.

Минвата для утепления труб различного диаметра

  • Пенополиуретан. Это конструкция достаточно жесткой формы из стенок и ребер. Отливается методом «труба в трубе».
    В первую очередь этот теплоизолятор обладает высокой прочностью. Кроме того, он не гниет, выдерживает серьезные внешние нагрузки, устойчив к химическим соединениям, стойко переносит любые климатические условия.
  • Вспененный полиэтилен. Этот материал экологически чист, и труба в теплоизоляции из вспененного полиэтилена отлично справится с резкими колебаниями температуры. Этот материал идеально подходит для сетей отопления. При этом его можно утапливать в бетон, он не разрушается при взаимодействии с ним.
Читать еще:  Фольгированный утеплитель для стен внутри деревянного дома

Современное утепление полиэтиленом

  • Пенополистирол. Этот утеплитель представлен двумя половинками, которые соединяются между собой способом «шип-паз». Этот способ исключает появление мостиков холода.
  • Пенопласт. Такая теплоизоляция для труб интересна в первую очередь длительным сроком эксплуатации, высокой термостойкостью, низкой теплоотдачей. В частном секторе утепление пенопластом инженерных сетей применяется редко, это больше подходит для промышленных объектов.
  • Пеноизол. В этом материале теплоизоляционная труба полностью будет покрыта, без шансов на стыки и мостики холода. Дело в том, что пеноизол наносится методом напыления.

Пеноизол на трубах

  • Пеностекло. Здесь трубы теплоизоляционные в стекле абсолютно безопасны, за счет ячеистой структуры материала. Помимо основных свойств, прочности, долговечности, теплозащите, этот материал совершенно спокойно переносит нападки грызунов, что совсем немаловажно.
  • Теплоизолирующая краска. Совершенно инновационный продукт, в состав которого входит пеностекло, перлит, керамика. С этим материалом теплоизоляция стальных труб проводится, неимоверно быстро и удобно. Продукт выпускается в виде аэрозоля, а это позволяет максимально упростить монтаж теплоизоляции, и утеплить любые участки коммуникации.

Современное покрытие трубы от холода

  • Вспененный каучук. К этому типу можно отнести и материал Кафлекс, который можно применять практически в экстремальных условиях, настолько это позволяют его свойства.
  • Пенолин. Еще один тип полиэтилена, который относится к современным видам материалов, и соответственно, имеет очень высокие технические показатели.

Основные показатели утеплителя

У каждого типа материала, как мы уже отметили выше, есть свои свойства, однако есть и стандартные, обязательные для всех характеристики, которые должны присутствовать вне зависимости от материала и его состава:

  • Как можно более высокая устойчивость к температуре. По трубам будет циркулировать нагретый теплоноситель, и поверхность трубопровода нагревается. В некоторых случаях, теплоизоляционные трубы могут потребовать дополнительного придания материалу огнеупорных свойств.
  • Материал должен противостоять образованию конденсата и проникновению влаги.
  • Противостоять воздействию химических веществ.
  • Изделие должно быть устойчиво к гниению и разрушению, деформации.
  • Длительность эксплуатации.
  • Относительно легкий монтаж.

Можно ли смонтировать утепление самостоятельно

Конечно можно. И независимо от выбранного утеплителя. Единственным моментом, который может вызвать затруднение, это сам ход работ, но если есть грамотная инструкция, то и здесь проблем не будет. Рассмотрим процесс на примере утепления водопровода в земле минеральной ватой, как самым распространенным утеплителем.

Самостоятельно утепляем трубопровод

Из инструментов нам понадобится:

  • Лопата. Причем нам нужна будет и штыковая и совковая лопата.
  • Лом, или кирка. На случай попадания камня, или просто сильно спрессованного пласта земли. Плюс, возле дома в земле всегда остается масса строительного мусора.
  • Монтажный нож и скотч, первым мы будем резать мин вату, вторым заклеивать плотно места стыка.
  • Рулетка, для точного измерения находимого размера. Впрочем, к нему добавляем еще пару сантиметров, что бы мин вата ложилась внахлест.

Ход работ

  1. Первым делом мы выкапываем траншею. Рекомендовано прокладывать ее на глубине не менее одного метра. Если, к примеру, нам необходима теплоизоляция пластиковых труб, эта глубина не позволит полностью промерзнуть слою земли, и не будет слишком сильно давить на саму конструкцию.

Работы по утеплению трубы требуют кое-каких усилий

  1. Далее монтируем минеральную вату. Для этого нам потребуется плотно обмотать трубу, закрепить концы минваты скотчем.
  2. И теперь, самое главное – мы устраивает минвате гидроизоляцию. Для этого достаточно просто смонтировать пароизоляционную пленку, которая плотно ляжет на поверхность материала.
  3. Осторожно укладываем трубу в траншею и засыпаем ее землей. Схема расположения должна в обязательном порядке быть отображена на чертежах, чтобы впоследствии, при ведении любых других строительных или земляных работ, не повредить водопровод и теплоизоляцию.

Отличие утеплителя для типов трубопровода

Этот пункт не всегда имеет принципиальное значение, тем не менее, например, для медных труб мы можем использовать каучук, который больше подойдет. А для асбестовых – минеральную вату. То есть, нет строгого распределения теплоизола в зависимости от материала трубопровода, но если педантично подходить к вопросу, то можно подбирать наиболее оптимальные варианты взаимодействия.

С другой стороны, можно различать материалы теплоизола в зависимости от коммуникаций. Об этом мы уже говорили, и наиболее простой пример, это теплоизол для кондиционера, который должен не просто регулировать теплопотери, но и не создавать условий для конденсата.

Таким образом, теплоизоляционные материалы для труб должны отвечать техническим требованиям по использованию того или иного типа инженерной коммуникации.

Закладка трассы под кондиционер

Профессиональный монтаж кондиционера в процессе строительства или ремонтных работ предполагает закладку трассы.

Процедура состоит из нескольких этапов:

Определяются места расположения блоков кондиционера. Внешний блок устанавливают с учетом разрешенных точек, внутренний – в соответствии с дизайном проекта, высоты помещения, расстановки мебели, наличия потолочных плинтусов, проложенных электрических, тепловых и прочих коммуникаций. Верхний край внутреннего блока размещается обычно на расстоянии 10 см от потолка, без учета потолочного плинтуса. Если же в проекте плинтус есть, то расчет следует вести от последнего, те же 10 см.

Читать еще:  Когда утеплять погреб на зиму?

Проводится разметка трассы под штробление поверхности для закладки с учетом особенностей подключения и обязательным уклоном для свободного стекания конденсата. Трасса под кондиционер не должна иметь острых поворотов во избежание заломов укладываемых труб. Чем мощнее будет установлен кондиционер в помещении, тем толще будут медные трубы, а следовательно и линии изгибов должны быть более плавными. Все повороты выполняются с помощью специальных пружинных трубогибов различных диаметров, без которых лучше и не начинать самостоятельную прокладку трассы для сплит системы. Минимальные размеры штробы для фреоновых коммуникаций составляет 50х50 мм, для отдельно прокладываемого дренажного шланга – 30х30 мм.

Трасса заходит во внутренние блоки кондиционера с левой стороны, поэтому при укладке магистрали на правой стенке используется прямой заход, на левой стене штроба выполняется петлей!

Штробление проводится по разметке с использованием болгарки и перфоратора . В области размещения внешнего блока в стене аккуратно просверливается отверстие диаметром 40-50 мм.

Все необходимые коммуникации собираются вместе, укладываются аккуратно в штробу и фиксируются перфорационной лентой. Монтируется внешний блок кондиционера. На медные трубки для фреона нужно одеть специальный утеплитель «Флекс». При прокладке дренажа не допускаются провисания и перегибы, в которых может скапливаться влага. Если дренажный шланг проложить нарушив данную технологию, то есть вероятность того что при эксплуатации кондиционера конденсат будет вытекать из внутреннего блока системы и исправить это можно будет очень сложно и дорого.

Строители или отделочники закрывают трассу раствором, выполняют косметические работы на стенах — покраску или наклеивание обоев.

По окончании отделки монтажники выезжают для установки внутреннего блока. После этого проводится откачка воздуха при помощи вакуумного насоса, очистка от пыли и мусора, проверка герметичности установленной системы, кабелей на предмет повреждения. Система подключается к электросети и мастерами проводятся окончательные пусконаладочные работы.

Укладка медных трубок

Последовательность действий прокладки магистрали:

  • Рассчитать расстояние, которое составит от корпуса блока, размещенного внутри помещения, до крепления внешней части конструкции. Если расстояние между ними будет составлять выше 5 метров, нужно будет устанавливать ловушку для масла;
  • Измерить расстояние магистрали и заготовить нарезки трубок (при резке труб рекомендуется оставлять маленький запас на возможную неправильную развальцовку);
  • Накручиваем обратные гайки и осуществляем развальцовывание концов труб;
  • Используя развертку, избавляемся от заусенцев;
  • Изгибаем трубки и закладываем их в штробу.

Работы по ремонту фреоновой трассы сплит-системы

Сначала о стоимости. Дорого ли стоит ремонт трассы кондиционера: обрезать медные трубки и теплоизоляцию, а потом нарастить с применением серебряного припоя (медь иначе не припаять)? Деньги не слишком велики: от 1500 до 2500 руб. — всё зависит от сложности случая, заглубления, сложности подхода. Да и время бригады монтажников тоже оплачивается: вполне возможно, что нам придётся отменить следующий за вами монтаж (если намечен таковой), либо приехать к вам ещё раз, если мы у вас, но уже поздно для проведения работ. Да и ремонт жалко: поверьте, наша цель сделать всё качественно, технически правильно, запустить кондиционер и оставить клиента довольным, приступить к следующему монтажу.

Да и кому интересно заниматься вот такими вот вещами, вместо полноценных монтажей:

КомментарииФотография
Финальный рывок при установке кондиционера в два этапа: монтаж внутреннего блока на уже подготовленную стену. Произведён. Вакуумируем трассу — давление не держит. Где-то пробили: даже для варианта с некачественной вальцовкой интенсивность ухода газа слишком велика.
Разбираем стену. Клиенту реально повезло, что у него именно такое решение в ремонте. Представьте, что было бы при обоях или штукатурке на стенах!
Саморез. Аккурат по центру газовой трубы: при креплении декоративных элементов не учли ранее заложенные коммуникации.
Запаять — невозможно, т.к. слишком большое давление даёт компрессор кондиционера. Выход один: обрезать часть коммуникаций, проводить развальцевание концов трубок и выполнять пайку. и заново (хоть и частично. но это повезло) — ремонт.

Хорошо всё, что хорошо кончается. И всё-таки, в качестве «акции устрашения» напоследок пример (и далеко не единственный) объекта, где стены всё-так не разбираются. Не поленитесь: сфотографируйте коммуникации, заложенные в стенах. Поверьте, пригодится. Даже хотя бы на тот случай, когда решите прибить полку или повесть картину. Кстати: при работах с противоположной стены — также учитывайте заложенные фреоновые трассы.

Видео описание

Ещё один способ монтажа утеплителя смотрите в следующем видео:

Если утеплитель выполнен в виде цилиндров, монтаж значительно упрощается: элементы просто надеваются на трубу, а края разреза склеиваются между собой, как и вертикальные стыки между цилиндрами. Если на кромки не нанесен клеевой слой, то для соединения используют фольгированный скотч.

В случае с утеплителем из пенопласта или аналогичного материала в виде жёсткой скорлупы монтаж рекомендуется производить со смещением половинок скорлуп по длине на 10-20 см. Такой перехлест обеспечит более надежное скрепление всех элементов. В процессе монтажа все стыки тщательно проклеиваются скотчем.

Всевозможные повороты, углы, тройники и прочие узловые соединения утепляются с помощью фасонных деталей или самодельных коробов из листового материала. Либо их обрабатывают тонкослойной жидкой теплоизоляцией.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector