24artstroy.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

В чем секрет популярности

  • Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

  • Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
  • Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
  • Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

  • Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
  • Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

  • Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
  • Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

  • Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
  • Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

  • Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
  • Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Для чего может понадобиться разборка радиатора

  1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
  2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
  3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

  1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
  2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
  3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.
Читать еще:  Чем снять старую краску с батарей отопления?

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

В системе обогрева существует два вида неприятностей:

  • Протекание теплоносителя из резьбовых соединений;
  • Течь из тела радиатора – щелей, трещин, других недостатков литых конструкций.

Что бы ни говорили о ремонте разных обогревателей, приемы устранения однообразные для различных радиаторов. Единственной сложностью возможно ремонт ветхих отопительных элементов, но и для этих случаев наша инструкция обрисовывает приемы, решающие подобные неприятности.

Резьбовые соединения

Это самая нередкая патология системы. Резиновые прокладки либо сальники, кольца ниппелей и другие эластичные атрибуты изнашиваются первыми. Не оказывают помощь и рекомендации проведения тщательной ревизии системы перед отопительным сезоном , не сильный звено проявляется в самый неподходящий момент, причем среди зимы.

Тогда совершим несложной ремонт резьбового соединения.

Для наглядности разберем ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками:

  • Отключаем сам радиатор от системы отопления, это делается легко — перекрытием воды на входе, на обратке;
  • Под радиатор укладывается поддон для слива лишней воды при раскручивании соединения;
  • Гаечным ключом откручиваем накидную гайку и контролируем состояние прокладки либо сальника;

Практика! Кроме того при долгой эксплуатации вы редко заметите разрывы сальника, а вот показатели истончения либо деформации кидаются в глаза сходу. Это указывает, что прокладка прохудилась. Она подлежит замене.

  • Ставим новый сальник либо прокладку соответствующего диаметра;
  • Включаем подачу воды в радиатор, при необходимости через некоторое время спускаем воздушное пространство из радиатора посредством крана Маевского.

Течь бывает разнообразной

Резьбовые соединения смогут не иметь прокладок герметизации, вероятен выход теплоносителя из-под уплотнителя межсекционного, и проблематичные ветхие чугунные протекающие батареи. Как видите, появились сходу три неприятности, каковые мы будем решать на примере ветхого хорошего чугуна.

Совершим ремонт чугунных радиаторов отопления:

  • Контролируем соединения без уплотнителей;
  • Ремонт системы ниппель;
  • Ветхие соединения не откручиваются, что делать?

Лен + паста

Соединения без уплотнителя предполагают наличие специальной пасты и нитей льна для герметизации. Изначально верно собранное соединение течи не дает. Но бывают обстановке, в то время, когда по окончании чистки радиатора, сам обогреватель планировал на волокно и скорую руку накручено с неточностями, тогда протекания вероятны.

  • Гаечным ключом либо шестигранником (в случае если неточность случилась в американке) раскручиваем соединение;
  • Проводим ревизию самого соединения на наличие сорванной резьбы;

Совет! Эта процедура нужна, поскольку одной из вероятных обстоятельств протекания есть как раз сорванная резьба. Составляющие самого соединения подлежат полной замене.

  • Удаляем старое остатки и волокно пасты, резьбу обезжириваем и протираем;
  • На бороздки накручиваем лен равномерными прядями без складок и комков, равномерно распределяя волокна против резьбы. Направления укладки волокон лишь против хода резьбы;
  • На слой льна накладываем пасту и закручиваем соединение.

Система ниппель

Выяснить протекание будет очень просто – на краске появляются бороздки ржавого цвета.

В совершенстве проводим следующее:

  • Батарея отключается от системы, как было обрисовано выше;
  • Теплоноситель сливается, радиатор снимается с опор;
  • Демонтируется набор заглушек;
  • Особыми ключами происходит раскручивание ниппельных соединений;

Обратите внимание! Для верного определения расстояния до нужного ниппеля, ключ сперва примеряют по наружной поверхности. Наряду с этим середина головки ключа соответствует середине ниппельного соединения. Один вход будет иметь правую резьбу, другой — левую. Дабы не перепутать, взглянуть на заглушки на входах, как разбираются они, так будут разбираться и ниппельные соединения.

  • Совершите ревизию ниппельных соединителей. Нельзя исключать недостатки самих ниппелей, не смотря на то, что чаще негодны кольца уплотнителей. Меняем то, что подлежит замене;
  • Производим сборку в обратном порядке.

Совет! Демонтаж/монтаж секций лучше проводить вдвоем. Секции будут подогнаны хорошо, без перекосов и вероятных последующих неприятностей.

Чугун проблемный

Чугун может преподнести еще кое-какие неприятности. При долгой эксплуатации обогревателя заглушки и фитинги «прикипают» один к другому. Демонтаж таких соединений делается весьма проблематичным. Наряду с этим воспользуйтесь следующим:

Совет! Многие неприятности с чугуном возможно решить посредством паяльной лампы. В случае если течь идет от ближайшего соединения, то возможно смело нагревать соединения, разрушая прокладку, ее все равно нужно поменять. В случае если течь идет от ниппеля, то по-другому, вы к нему не доберетесь, это раз. А второе в случае если имеются такие неприятности с заглушками, они в обязательном порядке будут и с ниппелями. Разогревайте соединения без страха, но о технике безопасности помните. пол и Обои лучше застелить листовым металлом.

Течь из корпуса

Обстановки вероятны. Совершим ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Из-за чего как раз алюминиевых, растолковываем – алюминий красивый материал, изделия из него выдерживают давление, соизмеримое с давлением, которое выдерживает чугун.

Читать еще:  Как работает автоматический воздухоотводчик системы отопления?

Алюминий не хорошо переносит гидравлические удары и может деформироваться, также он не хорошо переносит разные химические реагенты, каковые додают в систему отопления.

Корпусная течь устраняется:

  • По окончании спуска и перекрытия радиатора воды, место недостатка обезжиривается;
  • На недостаток накладывается особый герметик либо холодная сварка по той схеме, которая расписана на упаковке;
  • На место укладывается резиновая вставка, которая, по возможности, прихватывается хомутом.

Совет! Данный способ экстренной помощи, по-хорошему вам нужно будет менять звено, другими словами пройти полный круг. Но некоторое время такая пломба свою функцию с успехом выполнит.

Чистка чугунных радиаторов

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

  • водяной пневмопистолет;
  • кальцинированная сода;
  • средство для промывки автомобильного радиатора;
  • молочная сыворотка.

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

  1. Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
  2. В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
  3. Следом заливают горячую воду.
  4. Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
  5. С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к процессу установки батарей, важно подготовить необходимые инструменты и подключаемое оборудование. В зависимости от системы разводки отопления в помещении подбираются детали совместимые с ней.

Поверхность, на которую будут монтироваться чугунные радиаторы, должна быть очищена и подготовлена к установке. Если стены имеют неровности либо не перпендикулярны почве следует их выровнять согласно уровню. Вода из отопительной системы должна быть слита до проведения работ с батареями.

Сборка конструкции

В первую очередь определяется количество секций, которые необходимы для отопления того или иного помещения. Секции рассчитываются индивидуально в зависимости от площади комнаты и размеров окон. Для группировки секций понадобятся несколько радиаторных ключей. Части радиатора надежно крепятся в станке либо любом другом устройстве, препятствующем провороту секций во время поворота ниппеля.

Особенность! Ниппели нужно смазать олифой и на них следует одеть прокладки.

Ключи вращают в противоположном направлении от хода резьбы при этом ниппеля ввинчивают на 1-2 оборота. После того, как радиатор был собран, его проверяют на герметичность, а также производят гидравлические испытания. Обычно для проверки используют гидравлический стенд и манометр. Радиатор не должен терять давление. В случае, когда это все же происходит, следует подтянуть ниппеля и проверить секции на наличие брака.

Правила окрашивания

Для наилучшего сохранения батарей следует проводить покраску в два этапа. После окрашивания важно высушить радиаторы полностью.

Правильная сушка предотвратит растрескивание краски и изменение ее цвета в процессе эксплуатации системы отопления.

К краскам, которые используются при окрашивании радиаторов, выдвигается ряд требований:

  • Устойчивость к нагреванию до 80 градусов.
  • Безвредность в процессе работы отопительной системы.
  • Краска не должна быть мягкой.

Самыми популярными составами для покраски батарей являются алкидные и акриловые краски. Алкидные эмали отличаются экологичностью и небольшой стоимостью. Акриловые составы наиболее долговечны и не покрываются пятнами.

Как определить место установки?

Радиаторы устанавливаются вертикально на расстоянии 3-5 см от стены. Дистанция от чугунной батареи до пола должно быть не менее 6 см, а от низа подоконника до радиатора 5-10 см для наилучшей вентиляции и нагрева воздуха. Трубы отопительной системы могут находиться под небольшим уклоном в направлении движения жидкости для предотвращения завоздушивания системы.

Фото 1. Схемы правильной и неправильной установки радиатора: слишком маленькое расстояние от батареи до подоконника уменьшает теплоотдачу.

Также важно избегать перекосов чугунных радиаторов для обеспечения наилучшей циркуляции теплоносителя в батарее. Центр отопительных приборов должен совпадать с серединной оконного проема с точностью до 2 сантиметров.

Чистка чугунного радиатора при выявлении засора

Нужно снять батарею, промыть и установить на место. Работы выполняются с помощником, так как вес изделия достаточно большой. Проводить процедуру следует в летнее время, когда теплоноситель не циркулирует по системе. Чтобы устранить внутренние засоры, нужно в горячей воде растворить соду кальцинированную, затем раствор залить в батарею и немного встряхнуть прибор. Главное – закрыть заглушки по обеим сторонам, чтобы жидкость не вытекла.

Читать еще:  Как правильно установить грязевик в системе отопления?

Оставить батарею на 1,5-2 часа с содовым раствором внутри, затем простучать по радиатору молотком или палкой, но не сильно, так от внутренних стенок отвалится ржавчина и примеси. Теперь остается открыть заглушки, вставить в одно из отверстий шланг и промыть радиатор изнутри хорошим напором воды. После промывки батарея устанавливается на место.

Установка «Маевского» на чугунную батарею

Монтаж спускных кранов на футорки алюминиевых и стальных радиаторов довольно прост и не требует подробного описания. Клапан с резиновым колечком аккуратно подтягивается малым усилием ключа, потом нейлоновый колпачок поворачивается в нужном направлении. Вентиль с широким пластмассовым кольцом и отверстием в металлическом корпусе сразу фиксируется в требуемом положении – выпускным штуцером книзу.

Другое дело – установка клапана в чугунную пробку радиатора типа МС-140. Некоторые мастера устраивают самодельный кран – просверливают футорку, нарезают резьбу и вкручивают простой болт. Вариант крайне примитивен и неудобен – при ослаблении болта и стравливании воздуха образуется неконтролируемая течь.

Как правильно установить «Маевского», не выкручивая прикипевшую футорку:

  1. Купите кран старого образца с посадочной резьбой М10 х 1 и обязательно подготовьте соответствующие метчики – номер первый и второй. Так называемый машинный метчик не подойдет – чугун слишком тверд, инструмент попросту сломается.
  2. Опорожните отопительный прибор и просверлите верхнюю заглушку сначала тонким сверлом, например, Ø5 мм.
  3. Аккуратно разбейте отверстие сверлом Ø9 мм, затем снимите фаску для уверенного захода инструмента.
  4. Нарежьте резьбу, поочередно пройдя отверстие метчиками № 1 и 2. Проверьте, насколько хорошо вкручивается клапан.
  5. Уплотнив резьбу льном, закрутите и притяните кран средним усилием.

Совет. Сверление чугуна и нарезку резьбы не стоит выполнять «на сухую». Обязательно смазывайте инструмент машинным маслом, иначе рабочая кромка быстро затупится.

Более простой способ – поменять штатную футорку на новую, с готовым отверстием под «воздушник». В данном случае применяется современный клапан с внешней резьбой G½” (15 мм). Главное, успешно открутить старую заглушку батареи. Как поставить «Маевского» на радиатор МС-140, смотрите на видео:

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать ее, следует только после проверки:

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут четко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.

P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.

Но, если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Так вы, сэкономите ни только время, но и серьезные деньги. В противном случае, финансы потребуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки. А так-же, после внезапных аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции, в капитальном сооружение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector