24artstroy.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обводы для труб отопления под ламинат

Обводы для труб отопления под ламинат

Один из самых удобных материалов для монтажа напольного покрытия – ламинат. Ассортимент цветовых и текстурных решений дает возможность сочетать его с любым интерьером. Замковые системы крепления помогают монтировать покрытие без специальной подготовки в короткие сроки. Однако переходы в смежное помещение, состыковка с другим типом напольного покрытия, установка последнего ряда ламината, обводка труб отопления и водоснабжения требует знания технологии и особенностей монтажа. В этой статье мы расскажем, как же ламинат разместить в обход трубы.

Пол из ламината

Что такое декоративная накладка?

Декоративная накладка — элемент, который маскирует трубопровод или место его прохода сквозь несущую конструкцию (потолок, стену). Элементы системы отопления не сочетаются с интерьером, поэтому их скрывают при помощи декоративного обвода. Декоративные накладки для труб отопления выполняют несколько функций:

  • улучшают вид инженерных коммуникаций, создают единый дизайн комнаты;
  • скрывают место прохода трубопровода;
  • исключают прямое прикосновение человека к горячей поверхности, тем самым снижая риск получения ожога;
  • защищают батареи от ударов, грязи;
  • равномерно распределяют тепло в комнате.



Инструменты для укладки ламината своими руками

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

Как обойти трубы ламинатом

Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

5. Грубые вырезы и использование специальных декоративных заглушек

Рисунок.5 Если нет возможности наростить и разобрать трубу , то можно сделать грубые прямолилейные или трапецивидные разреза с большими зазорами, которые потом можно скрыть специальными заглушками(накладками, розетками) под трубу для скрытия зазора, они бывают разных цветов/размеров..

Как закрыть щель между ламинатом и трубой?

Если щель совсем небольших размеров, то ее можно аккуратно заполнить герметиком. Они бывают самых разных цветовых оттенков, поэтому вам без особых трудностей удастся подобрать наиболее подходящий вариант к вашему полу. Однако, более оптимальным вариантом все таки будут специальные накладки.

Они бывают разной формы, как круглой, так и квадратной. Если же у вас располагаются близко друг к другу сразу две трубы, то существуют варианты и с двумя отверстиями.

Далее рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассказано, как правильно скрыть зазор между трубой и полом:

Как называются такие накладки?

Занимаясь поиском подходящих предметов, вы можете столкнуться с трудностью их поиска по названию. На разных сайтах, они очень часто именуются по разному.

Наиболее распространенные наименования:

  • обводы для труб;
  • декоративные накладки;
  • кольца для труб.

Все эти названия, относятся к одному и тому же предмету. Поэтому, если в каталоге вы не нашли товаров по одному из названий, следует обязательно попробовать и другие варианты.

Из каких материалов изготавливаются?

Обводы для труб бывают из трех материалов:

  1. пластик;
  2. дерево;
  3. металл.

Чаще всего, материал изделия выбирается в зависимости от вашего напольного покрытия. Так, к паркету лучше всего подойдут кольца из дерева, а к линолеуму – из пластика.

Читать еще:  Чем обогреть комнату если нет отопления?

Однако строгих правил в вопросе выбора нету, поэтому подбирайте то, что нравится именно вам. К тому же, можно встретить изделия изготовленные из пластика, но имеющие фактуру «под дерево», которые очень трудно отличить с высоты человеческого роста. Кольца изготавливаемые из пластика, стоят дешевле. Их стоимость составляет в среднем 50 рублей за упаковку из 2 штук. Кольца же из дерева, стоят дороже. Их средняя стоимость около 120 рублей.

1. Выравнивание пола фанерой

Ламинат укладывался в «хрущёвке», где полы набраны из досок. Самый простой и экономичный способ выровнять пол – застелить его фанерой. За долгие годы дощатые полы в таких домах изнашиваются, начинают скрипеть, доски выгибает и появляются неровности.

До начала укладки фанеры следует прокрутить доски саморезами в местах их соединения с лагами. Таким образом можно уменьшить скрип и отчасти сгладить неровности. Для этих целей нам понадобятся саморезы по дереву длиной около 70 мм. Процесс довольно трудоёмкий и аккумуляторным шуруповёртом сделать такую работу сложно. Во-первых, аккумулятор при таких нагрузках будет садиться очень быстро. Во-вторых, понадобиться довольно мощный шуруповёрт. Поэтому я рекомендую использовать дрель или перфоратор в режиме сверления со специальной головкой под биту.

Протягиваем к лагам каждую доску. Далее укладываем фанеру. Оптимальным вариантом для таких целей, на мой взгляд, является фанера толщиной 8 мм. Ряды фанеры укладываем с разбегом в 50 см. Фанеру закрепляем при помощи саморезов длиной 40-45 мм. Лучше, конечно, использовать саморезы со специальными шляпками, которые будут утапливаться в лист фанеры. Если вы используете простые саморезы по дереву, то предварительно в местах установки саморезов нужно сделать небольшие углубления при помощи сверла по дереву d=10 мм. Для распила листов фанеры используем электролобзик.

После того, как вы прокрутите саморезами все листы фанеры необходимо пройтись и определить места, где есть скрип или фанера «гуляет». Такие участки придётся дополнительно закрепить.

Технология укладки ламината

Сегодня, продолжая тему, я хочу рассказать и показать, как обойти трубы отопления, выступы в комнате, дверные коробки, сделать переход «ламинат — плитка», установить последний ряд и смонтировать плинтус. Эти работы очень важны, так как отнимают значительную часть времени. Если у кого-то возникнут вопросы, прошу не стесняться и оставлять их в комментариях. Отвечу всем и быстро. А начну я, пожалуй, с самого распространённого препятствия, возникающего перед всяким домашним мастером, когда производится перепланировка, связанная с объединением балкона или лоджии с жилой комнатой. Это боковые простенки, которые остаются после демонтажа подоконного блока. Хорошо бы от них избавиться тоже, но нельзя — они несут на себе нагрузку.

Обход колонн и простенков


И так, на первой фотографии видно, что я подошёл к одному из простенков. Собираю очередной ряд панелей ламината, а последнюю из них, которая уже находит на препятствие, я стыкую и отмечаю по месту, оставляя допуск в 1 см по боковой плоскости простенка и по его откосу. Вырезаю лишнее лобзиком и ставлю её на место. Затем к ней присоединяю следующую панель.
Н а второй фотографии видно, что я поставил метку карандашом чуть дальше за плоскостью простенка, выходящей уже на бывшую лоджию. Вторая метка ставится на расстоянии, равном расстоянию от паза до откоса минус 1 см предыдущей панели. После чего вырезаю лишнюю часть и стыкую ряд за исключением последней ламинатины. Процесс соединения рядов детально описан в предыдущей статье . Панель с вырезом со стороны лоджии устанавливаю отдельно. Ведь её стыковать не с чем.

Н а втором фото видно, что я перешёл на бывшую лоджию, но там до стены ламината нет. Как я поступаю, чтобы ламинат лежал единым полотном? Иду обратным ходом, предварительно собрав ещё один ряд, чтобы зафиксировать положение панели с вырезом по простенку.

Д ело в том, что ламинат «квик степ» прекрасно собирается в любом направлении. На фотографии
для наглядности показан общий вид на лоджию с готовым покрытием. Главное, не забывать оставлять везде по периметру небольшой зазор от стены, который нужно зафиксировать дистанцирующими клинышками. Вот и вся премудрость.

Обход батарей и труб отопления

С овременные радиаторы отопления имеют, как правило, нижнее подключение. То есть, трубы отопления спрятаны в стяжку, а наружу выходят только небольшие отводы, к которым батареи и подключаются. Внешний вид помещения очень выигрывает. Не нужно предпринимать мер, для того, чтобы спрятать страшные трубы отопления, но повозиться здесь придётся знатно.

В начале рассмотрю установку подрезка под радиатор в условиях ограничения по высоте. Здесь потребуется молоток и ненужный кусок ламината с целым гребнем и спиленным пазом. Прежде всего, замеряю расстояние от последней целой панели до стены. На левой фотографии видно, что он равен в моём случае 91,5 см. Затем откладываю на панели, от которой нужно отрезать ненужный кусок расстояние 90,5 см и обрезаю ненужное.

В от он, мой подрезок и коварная батарея, из-за которой я не могу его поставить на место в обычном порядке. Он упрётся в батарею, которую при работе с ламинатом снимать не стоит. Мало того, снимая батарею при наклеивании обоев, следует позаботиться о том, чтобы вернуть её на место, заполнить водой, стравить воздух, проверить на протечки. Ламинат очень не любит сырость! А если я начну манёвры с радиатором отопления после того, как уложу ламинат, то есть шанс упустить воду и всё испортить. Зачем мне лишние проблемы?

Читать еще:  Как подобрать мембранный расширительный бак для отопления?

З десь показан тот же подрезок, только с другой стороны. Я соединил его по торцу. Вот теперь и потребуется ударная мощь молотка! На фотографии видно, что мощь я прикладываю не напрямую, а через обрезок ламината, дабы не повредить хрупкую кромку.

Д обиваю панель, пока она не встанет на своё место и не исчезнет щель. Всё это время нужно держать подрезок и предыдущую панель под наклоном. Тогда получается проще.

Д ля профилактики я пробиваю потом весь ряд, чтобы он плотно лёг на подклад.

А теперь начинается самая веселуха! На моём пути те самые трубы от нижней подводки к радиатору отопления. Я заранее подогнал длину ряда так, чтобы остался небольшой подрезок. Мало ли что случится.

К этому подрезку сразу добавляю вспомогача — любой сходный по размеру ненужный кусок. Его назначение — удержать центр радиальной пилы, которой я буду вырезать отверстия.

Т еперь отмечаю центры труб в двух направлениях и провожу перпендикуляры с помощью угольника. Так я получаю точное местоположение центров, по которым буду вырезать отверстия.

С радиальной пилой сталкивался каждый, кто хоть раз вырезал отверстия большого диаметра. Внешний вид этого приспособления представлен на фотографии справа.

А здесь уже итог его применения. Чтобы завести подрезок на трубы, нужно вырезать небольшой сектор, который останется за трубами и будет невидим.

С ледующий шаг — сборка деталей на месте. Осталось, пользуясь вспомогачом, разметить на подрезке следующего ряда отверстие и вырезать его лобзиком.
Случай, описанный здесь, самый сложный. Потому, что отвестия под трубы попадают на разные панели ламината. Когда они приходятся на одну панель, всё значительно проще. Достаточно разметить центры, выбрать радиальной пилой подходящего диаметра сердцевины и разрезать лобзиком подрезок по центру обоих отверстий, а затем собрать обе детали. В конечном итоге останется неприметный шов по месту реза, а трубы будут как бы выходить из ламината. Для большей достоверности можно установить на них декоративные накладки в тон ламинату.

Обход дверных коробок
О бойти коробки можно двумя способами. Либо подгонять ламинат к уже установленным дверям, либо позаботиться заранее и оставить зазор между стяжкой и дверной коробкой, в который и завести ламинат. Я предпочитаю пользоваться вторым способом.

Н а фото видно, что я уже прогнал два ряда ламината и обрезал их ровно по центру дверного полотна с таким расчётом, чтобы порог не очень бросался в глаза. В моём случае дело осложняется тем, что дверной проём в этой комнате установлен под углом. Поэтому последний ряд нужно очень тщательно разметить, учитывая допуск в 1 см. Кроме того, нужно помнить, что ламинат зайдёт под стойку дверной коробки. Здесь тоже придётся воспользоваться молотком.

С первого раза такая тонкая операция может не получиться, но со второй или третьей попытки всё будет хорошо, а в дальнейшем никаких трудностей с применением этого метода возникать не будет.

Последний ряд

При монтаже последнего ряда ламината есть свои особенности. На любой упаковке нарисовано, как нужно правильно отмерять последнюю полосу ламината. Мои правила укладки ламината несколько отличаются от рекомендованной последовательности.

Н ачинаю я с того, что раскладываю подходящие панели (а они не обязательно должны быть целыми — подойдут и остатки) параллельно стене. Затем замеряю расстояние от стены до обреза последнего уложенного ряда (на фотографии эта величина равна 10 см) и откладываю его от кромки с гребнем последнего ряда за минусом 1см. Эту операцию повторяю в центре панели и с противоположного её края. Соединяю точки линией и спокойно обрезаю лишнее. Почему требуется три замера? Всё дело в том, что стена может быть кривая. А линия, соединяющая три точки, более-менее описывает её форму. Получившийся подрезок при этом не выходит за рамки допустимых приличий, которые можно перекрыть плинтусом.

Д ожать последний ряд можно монтировкой или подбоем. Учитывая, что качество современного ламината оставляет желать лучшего, не советую по нему стучать — может отколоться. Под монтировку нужно подложить что-нибудь во избежании порчи стен.

Как сделать переход «ламинат — плитка»

П ереход «ламинат — плитка» выполнить несложно, если он прямой. Все неточности и несовпадения по уровню перекроются декоративной планкой. Гораздо сложнее выполнить нелинейный переход. Многие знают, что существуют гнущиеся планки, но далеко не во всех магазинах они есть. Нелинейный переход, вместе с тем, выглядит гораздо симпатичнее.

М не не повезло. Планки резко исчезли. А плитка уже давно уложена и ждёт, когда же к ней подгонят ламинат. Пришлось пойти на хитрость, чтобы поточнее подогнать одно к другому. Я вырезал шаблон из обоев.

Н а месте перехода три панели. Каждую из них я обрезал чуть больше по длине, а положение шаблона задал метками на полу. Обвёл по контуру каждую заготовку и обрезал лобзиком. В дальнейшем подточил крупным наждаком каждый элемент, приклеил место стыка на «Момент — монтаж», а шов заполнил силиконовой затиркой для плитки по технологии, описанной мною, применительно к раковине .

Д умаю, что на сегодня информации более чем достаточно. Поэтому завершающий этап работ по укладке ламината — установку плинтуса, я рассмотрю в следующей статье.

Читать еще:  Можно ли отключать насос системы отопления?

Двухтрубная схема

Данная компоновка является оптимальной для одноэтажного дома. Она состоит из котла, к которому подсоединены 2 металлические трубы – для подачи и обратного потока. В первую подается горячая вода, а со второй в котел поступает остывшая. Подобная компоновка не только проста и удобна в эксплуатации, но также позволяет с max эффективностью прогреть помещение и maxрационально использовать энергию.Недостаток у нее лишь один – высокая стоимость монтажа, но со временем она окупается.

Подобные схемы отопления позволяют сэкономить немалые средства на отоплении, надежны, а также относительно просты в монтаже и удобны в эксплуатации. А главное – они избавляют хозяев жилья от необходимости ожидания старта отопительного сезона.

Двухтрубная схема отопления

Схема кустовой системы отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Ее отличие от однотрубной состоит в том, что вместо одной трубы, по которой происходит и подача горячей воды, и отбор холодной, имеются две. Каждая из них выполняет только одну функцию.

На первом рисунке изображена кустовая система, характеризующаяся монтажом труб для горячей и холодной воды на одном уровне с отопительными приборами. Это позволяет достичь min расхода путем сдвигания труб. Ее расположение позволяет одновременно отапливать сразу несколько комнат в помещении. Такая компоновка целесообразна в южных регионах, потому как теплый климат позволяет эффективно обогревать помещения, не обращая внимания на продолжительные перерывы в сжигании топлива под котлом.

Имеются различия в двухтрубных системах отопления дляодно- и двухэтажных сооружений. В первом случае трубы, подводящие горячую и холодную воду, а также стояк, представляют собой одно и то же. В двухэтажном же здании существует четкое разграничение между этими компонентами. К примеру, в железнодорожных вагонах подача горячей воды осуществляется сверху, а отвод холодной – снизу.

Аналогичную систему можно осуществить и в жилом доме, ведя трубу с холодной водой у самого пола. Но этому мешают двери, обойти которые можно двумя путями:

П-образный отрезок трубы – чтобы обойти их сверху;

Рисунок 3 (Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления). Нажмите на фото для увеличения.

Монтаж под полом – в этом случае неудобство в том, чтобы избежать соединений в подпольном пространстве. Ведь трубы придется вести под полом (возможно, что и всю линию) и утеплять, дабы избежать промерзания в холодные месяцы. Следовательно, в случае возникновения протечки вовремя обнаружить ее и устранить возможности не будет. Для труб с горячей водой оптимальным местом станет пространство под потолком (порядка 50 см от потолка). Из минусов можно отметить теплопотери через потолок. Это можно решить монтажом труб на чердаке с тщательным и утеплением, но придется поступиться эстетикой и просверлить отверстия в потолке.

На рисунке 3 (варианты «б» и «в») показано расположение отводочных труб рядом с трубами для подачи горячей воды. Подобная система уместна, если нет возможности разместить отводочные трубы снизу. На рисунке 3 (вариант «г») изображена схема с монтажом труб для горячей воды под подоконниками, а также над отопительными приборами. Данное решение, при условии сохранения подпольной и надпольной линий, нивелирует минусы предыдущей компоновки, но ведет к более медленному прогреву всей системы и обусловливает необходимость монтажа проточного расширительного бака (рисунок 3, вариант «г»).

Самостоятельный монтаж системы отопления

Изначально требуется приобрести все компоненты системы водяного отопления, после чего начинать непосредственно ее монтаж:

  • Котел – его тип и характеристики зависят от габаритов здания и других факторов;
  • Радиаторы;
  • Трубы, а также требуемое количество соединительных компонентов;
  • Манометр;
  • Циркуляционный насос – он необходим только в случае монтажа схемы отопления с циркуляцией воды принудительного типа;
  • Запорная арматура.

Мощность котла определяется в зависимости от площади, которая будет отапливаться. Как правило, 25 кВт-ного котла достаточно для сооружения площадью до 200 м². Чаще всего монтируют газовый котел, как самый простой и относительно доступный, но только если его установка не будет стоить слишком дорого.

Если же выбор пал на печь, то требуется создать систему с циркуляцией (естественного типа). Печь требуется расположить на одном этаже с нагревательными элементами, установить трубы большого диаметра при условии min запорной арматуры. Монтаж котла змеевикового типа происходит в самой печи, что обеспечивает быстрый нагрев воды.

Эффективность данной системы обеспечивается сравнительно короткой линией. К выбору труб необходимо подойти очень ответственно и акцентировать внимание не на одном только диаметре, но еще и на материале. Когда приобретаются трубы из металлопроката нужно озаботиться защитой от коррозии, для чего требуется купить изделия из оцинкованной или нержавеющей стали.

В идеале необходимо приобрести медные трубы, так как данный материал является оптимальным с точки зрения монтажа водяного отопления. Но высокая стоимость препятствует их широкому применению. Это же относится и к остальным компонентам системы. Начинается установка системы отопления с монтажа отопительного котла, после чего приходит черед труб и батарей в предварительно просверленные отверстия в потолке, стенах и полу. В конце осуществляется соединение всех элементов запорной арматурой, финишная проверка и тестовый запуск системы водяного отопления.

В этой статье рассмотрим проектирование системы отопления, если в качестве обвязки радиаторов выбрана схема Тихельмана

(попутно-перехлёстывающая), о которой уже упоминалось в одной из предыдущих статей. Отдельная статья этой схеме посвящена из-за её (схемы, а не статьи) достоинств.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector